• Lors de l’encrage de la plaque, le sommet des grains refusent l’encre qui est acceptée dans les creux.

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• Les négatifs pour la phototypie peuvent être réalisés à partir d’images numériques par impression jet d’encre sur film transparent, sans perte de qualité par rapport aux films argentiques.
• Il s’agit d’obtenir un négatif photographique d’un fichier numérique (l’image) par impression jet d’encre sur un support transparent. Le traitement préalable de l’image s’effectue sur tout logiciel permettant les réglages de contraste, d’inversion, de courbe…

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  Les fichiers  peuvent être ceux de l’appareil photographique, ou être obtenus en numérisant des  épreuves photographiques ou des négatifs argentiques sur scanner en haute définition.

• La qualité des négatifs numériques réalisés dépend de la définition des images de départ et du soin apporté à leur traitement jusqu’à l’impression sur le support transparent, de la qualité des encres et de l’imprimante.

Négatifs argentiques :

• Négatifs panchromatiques pour la « phototypie contact » : il s’agit là de l’utilisation de négatifs

  

• photographiques argentiques – ceux-là mêmes qui ont reçu l’image directe (image non reproduite) alors qu’ils se trouvaient dans l’appareil photographique. En raison du format du négatif, une chambre photographique est utilisée par le photographe qui prend normalement ses clichés, à la différence qu’il est nécessaire de retourner le film dans le châssis de la chambre, de façon que le côté émulsion soit tourné vers l’opérateur. Une fois développés, les négatifs ainsi obtenus sont utilisés pour insoler directement la plaque phototypique sensible. Le retournement des films évoqué est justifié par leur épaisseur assez importante. Il permet d’empêcher une diffraction des rayons ultraviolets qui se produirait lors de l’insolation si l’émulsion n’était pas directement en contact avec la couche sensible de la plaque phototypique, et qui donnerait une image moins fine lors du tirage des épreuves.
• Reproduction de documents : Avec un « banc de reproduction » (grosse chambre photo) : on utilise des films spéciaux pour arts graphiques (orthochromatiques), en choisissant toutefois ceux au contraste le plus doux.Ils autorisent un éclairage inactinique pendant leur emploi. Si on utilise un film panchromatique pour la reproduction des documents, on n’obtient qu’un film à faible contraste – tout au moins trop faible et difficilement inutilisable pour la phototypie.

Autres négatifs :

• Il est tout à fait possible de concevoir des négatifs sans avoir recours à la photographie, par exemple avec la technique du cliché-verre qui est un négatif sur verre ou film transparent réalisé manuellement et directement par l’artiste. La plaque est enduite d’encre et saupoudrée de poudre de céruse. L’artiste dessine à la pointe dure. Le tracé dégage le verre ou le support translucide. Le tirage est obtenu par l’action de la lumière qui passe à travers le support et sensibilise la gélatine bichromatée. Le tirage s’effectue comme pour une photographie.

Phototypie sans négatif :

• Voir article expliquant le dessin direct sur la gélatine.

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• Détourage du film : Permet de masquer la partie de l’image se trouvant autour de celle que l’on souhaite conserver, en randant inactinique cette partie du négatif. A l’aide d’un pinceau, passer de la gouache opaque. Ce type de détourage est à effectuer lorsqu’on ne peut pas utiliser le ruban adhésif inactinique, en raison de la sinuosité des contours à masquer.

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La quantité de bichromate dans la couche sensible fait également varier le contraste. Plus elle est élevée, plus le contraste sera élevé.

Il est indispensable que chaque phototypeur tienne compte de ces indications, et détermine au début de ses travaux la densité de référence de ses négatifs, et la quantité de bichromate en fonction de son équipement. Ceci évitera bien des pertes de temps.

Pour réaliser cet étalonnage, une solution simple consiste à réaliser un négatif d’une échelle de gris. Mesurer son contraste à l’aide d’un densitomètre à transmission. Insoler une plaque phototypique avec ce négatif et effectuer un tirage. Comparer les épreuves obtenues avec l’échelle de gris originale. Avec quelques essais de ce type, vous devriez être en mesure de corriger le contraste de vos négatifs jusqu’à établir celui qui doit vous servir de référence. Vous en profiterez pour établir une courbe de correction si vos négatifs sont imprimés sur transparent.

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Idéalement, l’équilibre densitométrique des films pour la phototypie se situe dans un intervalle de densités  compris entre 1,00 et 1,20. Il faut néanmoins savoir que la concentration du photosensibilisant, le puissance de la source UV peut faire varier ces indications. Par exemple si on augment la quantité de sensibilisant et qu’on utilise une source U.V. puissante, il faudra des négatifs moins contrastés, sinon au tirage il sera difficile d’imprimer une image bien équilibré – elle sera trop contrastés.
Le mieux, pour contrôler la densité des films, est d’employer un densitomètre à transmission. Pour effectuer ce calcul, on soustrait la valeur de la transparence mesurée dans la partie la plus claire à la valeur mesurée dans la partie la plus foncée. Le tableau ci-dessous donne quelques exemples de mesures.

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BUT (concerne les films argentiques) : Eclaircir les noirs du film pour donner du détail dans les parties claires de l’image lors du tirage des épreuves (utilisation du mélange ferricianure/hyposulfite/eau en cuvette ou au pinceau) :

Utilisation : Le film étant préalablement mouillé avec de l’eau, il peut être traité en cuvette, de façon très brève. Pour la retouche au pinceau, placer le film, émulsion vers soi, sur la table lumineuse inclinée. Au préalable, faire un essai sur le bord inutilisé du négatif et rallonger éventuellement d’eau la préparation, selon l’effet désiré. Passer avec un petit pinceau, rapidement (car l’effet est très rapide) et essuyer immédiatement avec une petite éponge mouillée. Remettre le film dans le fixateur pour arrêter l’action du produit.

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• Gélatine – substance animale : En ce qui concerne l’utilisation de la gélatine, il est bon de rappeler qu’il s’agit d’une substance d’origine animale, qu’il est important de ménager tout au long de son utilisation. La principale précaution consiste à ne pas trop la chauffer au cours des opérations de préparation et d’étuvage. Le seuil des 55° paraît être la limite à ne pas dépasser. Le non respect de cette prescription entraîne des insuccès dont l’origine n’est pas très aisée à identifier. De même, on ne doit pas l’incorporer à plus de 6 fois son poids en eau (il s’agit tout simplement de suivre les proportions que j’indique plus loin, pour ne pas rater la préparation). En tout état de cause, il est de bonne pratique de faire tremper la gélatine dans l’eau froide (température ambiante), pendant un minimum de 3 heures, avant de la mettre au bain marie (l’eau froide la ramollit, la gonfle, mais ne la dissout pas sans l’intervention de la chaleur).

• Relations entre la gélatine et la finesse des épreuves : Plus une gélatine est tendre, plus l’épreuve sera fine lors du tirage, mais plus fragile sera la matrice. Plus l’eau du bain de dégorgement (voir : mise de la plaque insolée au bain de dégorgement) est chaude (température idéale aux environs de 10°, mais qui ne doit jamais dépasser les 16°), plus il y aura du grain (augmentation de la grosseur des grains de l’image imprimée – vue à la loupe – réticulation). Plus la gélatine est insolée, plus l’image aura du grain.

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De l’attention portée à la confection des négatifs photographiques dépend le résultat final. La réalisation de négatifs numériques bien équilibrés sera facilitée si votre chaîne de travail est calibrée. En l’absence d’appareil de mesure (densitomètre), disons qu’un négatif qui conviendra pour un tirage photo sur papier argentique à contraste moyen sans correction, conviendra également pour la phototypie. Il sera néanmoins nécessaire, pour rationaliser le travail, d’utiliser un densitomètre. En outre, le phototypeur a à se préoccuper du retournement de ses clichés afin de ne pas avoir une image imprimée à l’envers. Le côté émulsion, ou côté imprimé pour les négatifs jet d’encre, se trouve en contact avec la gélatine photosensible lors de l’insolation.

Si le négatif ne présente pas d’oppositions suffisamment marquées entre les parties noires et les parties blanches, il est trop translucide et ne préserverait pas efficacement la gélatine de l’action de la lumière dans les blancs de l’épreuve, qui donnerait des épreuves voilées et grises. Ce genre de clichés est à rejeter.

A l’opposé, si le ciel demeure sans détail, tant il est noir, que les demi-teintes sont confondues avec les lumières, et que ses parties claires sont trop transparentes et sans détail, il n’offrira que des épreuves dures, trop contrastées. Ce genre de clichés est également à écarter.

Le bon cliché se distingue ainsi : examiné par transparence, ou simplement posé à plat, sur une feuille de papier blanc, il se détachera nettement dans toutes ses parties : les blancs purs deviendront les noirs profonds au tirage ; les gris de différentes nuances, les demi-teintes ; les noirs translucides, laissant apparaître les détails, deviendront les parties claires de l’épreuve, les noirs intenses formeront les plus éclatantes lumières.

On doit retenir qu’en général, un cliché doux est préférable à un cliché fort.

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• Il s’agit là d’une opération, qui, sans être difficile a aussi son importance pour l’obtention d’un bon résultat. Le but à atteindre est la réalisation du montage qui va supporter le ou les négatifs photographiques. Il est destiné à être placé sur la plaque de gélatine photosensible. Lors de l’insolation, la lumière U.V. traversera les négatifs photographiques pour marquer l’empreinte de l’image sur la gélatine bichromatée. Les parties devant rester blanches seront épargnés par la lumière U.V.
• Une cartoline noire est employée afin d’assurer une étanchéité parfaite à la lumière U.V., puis y découper les emplacements où seront placés les négatifs.
• Recouper le cas échéant les négatifs de façon à conserver une marge autour du cliché final de quelques millimètres seulement, pour le recouvrement avec le ruban adhésif.
• Fixer les films avec du ruban adhésif inactinique rouge. Veiller à ne pas créer trop de sur-épaisseur avec l »adhésif.
• Les négatifs sont positionnés ainsi, de préférence :
  • Négatifs numériques : placer le côté imprimé en contact direct avec la couche de gélatine photosensible. Si des problèmes d’adhérence sont rencontrés, talquer très légèrement la plaque de gélatine photosensible ou intercaler une fine feuille de polyéthylène (mylar). Ils sont dus à l’humidité résiduelle qui s’échappe des substrats et favorise l’adhérence de l’encre du film sur la gélatine de la plaque.
  • Négatifs argentiques : placer l’émulsion en contact direct avec la couche de gélatine photosensible.
  • Eviter le retournement des négatifs (c’est à dire éviter de placer l’émulsion ou le côté imprimé à l’opposé de la gélatine photosensible), surtout si votre source lumineuse est constituée de tubes UV proches. Cette précaution permet d’obtenir une meilleure finesse de l’image, en évitant une légère diffraction de la lumière.

• Le monteur a toute liberté, s’il respecte les règles habituelles du masquage pour les parties qui ne doivent en aucun cas être insolées. Sur la plaque de gélatine, contrairement à l’offset, il n’est pas possible de gommer une zone insolée.

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• Quoi qu’il en soit, peu importe, puisque le procédé ne dépend pas vraiment de son support, mais réellement de la préparation des opérations et que le verre répond relativement bien aux exigences du procédé, moyennant une préparation adaptée. Nous ne reviendrons donc pas sur le cuivre comme support (se référer aux ouvrages anciens à ce sujet).

• L’épaisseur des plaques de verre à employer est habituellement de 10 mm, mais peuvent être plus épaisse pour les très grands formats. Ne pas utiliser des glaces en dessous de 8 mm d’épaisseur, les glaces trop fines risquant de rompre sous la pression lors du tirage. Elles doivent être de dimensions supérieures au cliché. En règle générale, une marge minimale de 5 cm est laissée entre le bord de l’image et le bord de la glace, ceci pour palier aux défaut que peuvent présenter les bords de la couche sensible (liés au coulage de cette couche), ainsi qu’aux imperfections inévitables du mouillage des bords de la plaque lors des opérations préparatoires au tirage. Choisir du verre incolore, ordinaire, mais sans rayure.

Les bords supérieurs des glaces sont de préférence arrondis par meulage (à l’eau) effectué à l’aide d’une meule portative de marbrier (à faire réaliser par un spécialiste, l’opération étant délicate). A défaut de meulage, utiliser une lime en matériaux haute dureté. Les arrondis doivent présenter une surface dépolie, permettant également l’accrochage de la couche sensible, tout comme sur le dessus. Les bords arrondis permettent d’éviter qu’une sur épaisseur de gélatine ne se produise en périphérie de la surface de la glace lorsque la couche sensible est coulée, par le simple effet de capillarité. De plus, l’angle laissé vif au bord des glaces risque toujours d’abîmer les rouleaux encreurs. Toutefois, certains praticiens se contentent d’arrondir à peine les angles et arrêtes en passant un simple papier abrasif pour couper les arrêtes, estimant qu’il est inutile d’arrondir d’avantage les bords pour les tirages avec mises (ce qui est toujours le cas lors des tirages avec les presses à cylindre).

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